Ученая назвала топ-10 ошибок дачников осенью и рассказала, как их избежать

С наступлением осени дела на даче не заканчиваются – необходимо подготовить почву, кустарники и цветы к качественной зимовке, чтобы в следующем сезоне получить обильный урожай. Ученая Пермского Политеха рассказала, что делать с гнилыми плодами и опавшей листвой, какие удобрения внести в почву, зачем поливать огород перед заморозками и добавлять молоко в состав побелки для деревьев, про каких вредителей часто забывают и как правильно произвести обрезку и укрыть многолетники. Подробности – в материале Агентства новостей «Доступ».

Ошибка 1. Оставлять гнилые плоды в грядках на всю зиму

Если оставить гнилые плоды в грядках на всю зиму, участок превратится в рассадник болезней и вредителей, а не в источник органики.

«Многим кажется, что такие яблоки и груши перегниют и удобрят собой почву, но на самом деле это прямой путь к заражению сада. Некондиционный вид плодов как раз обусловлен тем, что они заражены монилиозом, плодожорками, пилильщиками и другими вредителями. Если они остаются на ветках или лежат под деревьями, то становятся убежищем для возбудителей болезней, которые весной снова атакуют здоровые растения», – комментирует ведущий инженер кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Мария Комбарова.

Осенняя уборка – обязательный этап приведения дачи порядок. Все пораженные плоды нужно либо сжечь, либо закопать в глубокую яму вдали от огорода.

«В идеале готовый к зиме участок выглядит почти стерильно: на нем не остается ничего лишнего – ни сорняков, ни листвы, ни гнилых плодов, – только живые деревья, кустарники и многолетники, укрытые на зиму. Все остальное должно быть убрано или уничтожено, чтобы весной сад встретил новый сезон здоровым», – продолжает Мария Комбарова.

Ошибка 2. Не перекапывать почву

«Осенняя перекопка приносит сразу несколько выгод. Во-первых, она делает землю рыхлой и влагоемкой – за зиму почва насыщается водой, что особенно важно для будущего сезона. Во-вторых, личинки, куколки и яйца вредителей оказываются на поверхности и погибают от холода. В-третьих, именно осенью вносят долгоиграющие удобрения, которые уже заработают к весне. Не проделывая этого шага, вы лишаете себя возможности получить богатый и здоровый урожай», – говорит Мария Комбарова.   

Способ обработки земли зависит от ее типа. «Легкие, бедные гумусом почвы, например, дерново-подзолистые на песке, где плодородный слой всего 5-6 см, глубоко перекапывать нельзя: это только разрушит и без того скудный покров. Их лишь слегка рыхлят, чтобы обеспечить доступ кислорода. А вот тяжелую глинистую почву или хороший чернозем перекапывать на штык лопаты можно и нужно. Так разрушаются плотные комья, земля и корни дышат, равномерно распределяются питательные вещества», – отмечает Мария Комбарова. 

Ошибка 3. Вносить азотные удобрения вместо минеральных

Азотные удобрения осенью не вносят, и это правило касается не только сентября, но и всего периода примерно со второй декады августа.

«В это время деревья, кустарники и многолетники по своим биоритмам начинают готовиться к покою – они больше не формируют новые листья и ветки, а запускают процесс дозревания и подготовки к зиме. Если в этот момент подкормить их азотом, культура снова пойдет в рост, но новые побеги не успеют окрепнуть и погибнут при первых же морозах. Мало того, что садовод теряет эти ветки, так они еще и становятся рассадником инфекций: на погибших тканях начинают размножаться грибки и вирусы, которые могут заразить все растение. Поэтому азот – это удобрение исключительно для первой половины лета», – предупреждает Мария Комбарова.

А вот для минеральных удобрений, которые работают на долгосрочную перспективу, осень – самое время. «Фосфорные подкормки укрепляют клеточные стенки и корневую систему, помогая растениям подготовиться к холодам. Более того, активные вещества из них могут высвобождаться в течение 5-6 лет, и заодно раскисляют почву, что особенно важно на Урале, где большинство участков в этом нуждаются. Калийные удобрения тоже вносят осенью: так растения весной дают больше завязей, становятся более коренастыми и устойчивыми к болезням. Оба препарата можно сочетать с органикой при перекопке», – делится Мария Комбарова.

Органику тоже заделывают именно в сентябре-октябре, потому что так она успевает частично перепреть под действием почвенных микроорганизмов и червей и начать работать. Это солома, трава, компост, сапропель, зола, а также промышленные структураторы.

«Отдельно стоит упомянуть хвою: она отлично действует как органическая подкормка и разрыхлитель, но закисляет почву и потому подходит не всем растениям – ее любят гортензии, голубика, клематисы, туи. Если не хочется ничего продумывать, можно купить готовое комплексное удобрение с пометками "осень" или "осеннее" – там уже подобраны нужные соединения и пропорции для этого сезона», – добавляет ученая Пермского Политеха.

Ошибка 4. Забывать полить огород

Если не напоить многолетники, деревья и кустарники осенью, весной можно потерять значительную часть посадок. Особенно требовательны к этому яблони, груши и вишни – даже взрослые деревья, которым 10-15 лет, могут не пережить зиму без влагозарядного полива.

«Делать это нужно с умом – после листопада, когда дерево полностью уснуло. Если произвести процедуру раньше, оно не успеет подготовиться к зиме и может замерзнуть. Оптимальное время – когда установится температура около 5-8 градусов, листья опадут, а до серьезных заморозков останется примерно три недели. Однократный полив, даже самый обильный, не промочит весь земляной ком, пронизанный корнями, зато устроит заболачивание, от которого шейка и корни дерева начнут задыхаться. Поэтому лучше разделить процесс на три раза, убеждаясь, что влага ушла на нужную глубину. Проверить это можно так: выкопать лопатой ямку не менее 40 см и взять землю в руку. Если она рассыпается – полив недостаточный, если формируется комок – влаги хватает», – отвечает Мария Комбарова.

Ошибка 5. Не сеять сидераты

Сидераты – это растения, выращиваемые для улучшения почвы, а не для получения урожая. После скашивания их запахивают в землю, где они, разлагаясь, обогащают ее полезными микроэлементами.

«Если не посеять их осенью, почва за зиму потеряет структуру и питательные вещества. Без корней, которые скрепляют землю, она уплотнится, начнет заплывать после дождей, а весной покроется коркой. Минералы вымоются талыми водами, а сорняки получат свободное место для роста», – отмечает Мария Комбарова.

Лучше всего для сентябрьского посева подходят фацелия, горчица, рапс, рожь и овес, а также вика, горох. «Бобовые лучше совмещать со злаковыми: они поддерживают их слабые стебли, и они вьются по ним, получая лучшее развитие. Горчица и рапс ценны еще и тем, что выделяют эфирные масла, которые отпугивают вредителей и подавляют развитие болезнетворных почвенных бактерий. Сеять сидераты нужно примерно за 30 дней до перекопки, чтобы они успели набрать зеленую массу. Это обычно сентябрь – с начала и до конца месяца. Если осень обещает быть теплой, можно сеять даже во второй декаде, и растения продолжат развиваться в октябре», – советует Мария Комбарова.

Важно учесть, что их нельзя заделывать в мокрую почву. В таких условиях активно развиваются нежелательные бактерии, которые потом могут повредить молодые посевы и рассаду. Лучше подождать, чтобы земля немного просохла от дождей.

Ошибка 6. Сжигать опавшую листву на участке

Если сжигать листву на дачном участке, есть риск получить крупный штраф.

«По правилам нужно выкопать яму диаметром не менее метра и глубиной 30 см, отступить 15 м от построек и 10 м от деревьев, оградить место минерализованной полосой, держать рядом огнетушитель и металлический лист для тушения. Далеко не каждая дача позволяет соблюсти такие условия. За нарушение правил пожарной безопасности штраф может достигать 10-20 тысяч рублей, а в период особого противопожарного режима – до 50 тысяч», – предупреждает Мария Комбарова.

Кроме того, эксперт отметила, что сжигать опавшую листву на участке – это все равно что топить печь деньгами. «Осенью листья уже начинают отдавать питательные вещества, а к весне превращаются в рыхлую, богатую органикой массу. Именно поэтому грамотный дачник их не сжигает, а пускает в дело. Можно закапывать в гряды и клумбы – она утеплит, удобрит и структурирует почву. Если закладывать в компостную яму – получится отличный биогумус. Есть и еще один простой способ: набить влажными листьями плотные строительные мешки, крепко завязать и оставить на зиму и весну. К концу мая там образуется ценный перегной, готовый к использованию в качестве удобрения», – предлагает Мария Комбарова.

Ошибка 7. Не белить деревья, если нет вредителей

Побелка – это не просто «отпугивание вредителей», как думают многие, а в первую очередь забота о сохранении коры здоровой к весне.

«Если не покрасить деревья на зиму, весной они могут серьезно пострадать от солнечных ожогов. В марте и начале апреля солнце уже яркое, но кора пока еще не защищена листвой, и резкие перепады температур – теплый день и холодная ночь с сильными ветрами – приводят к тому, что она трескается и отслаивается. Особенно уязвимы молодые яблони, груши, сливы, фундук», – предупреждает Мария Комбарова.

Чтобы побелка работала эффективнее, в нее можно добавить необычный ингредиент – молоко.

«Белок казеин при смешивании с известью и купоросом становится липким и прилипает к коре, а в сыворотке, простокваше или кефире он уже частично расщеплен и приобретает еще лучшие свойства. Благодаря этому побелка держится дольше, не смывается талыми водами и остается на стволе даже когда снег сходит. Кроме того, казеин впитывается в молодую кору, действуя как дополнительная подкормка. Для липкости также добавляют мыло, глину, льняное масло или муку – все эти компоненты помогают слою извести удержаться на дереве всю зиму. Лучшее время для побелки – сухая погода в конце сентября или октябре, до наступления устойчивых морозов. Краска должна успеть высохнуть и закрепиться на коре до того, как температура опустится ниже нуля», – делится Мария Комбарова.

Если побелить слишком поздно, состав плохо ляжет и быстро облетит, а если слишком рано — может смыться осенними дождями. Поэтому важно выбрать идеальный день и нанести состав на очищенный от старой коры и мха ствол, захватив также основания скелетных ветвей.

Ошибка 8. Откладывать обработку сада до весны

Если не защитить огород и сад осенью от вредителей, весной можно столкнуться с серьезными проблемами: зараженные листья станут источником инфекций, а грызуны и насекомые, устроившиеся на зимовку, с первым теплом начнут атаковать молодые посадки. Поэтому обработка – это важная часть подготовки участка к зиме.

«Обычно процедуру проводят уже после того, как вся листва опала. Для обработки голых веток смешивают в 10 литрах воды 300 г железного купороса, 500 г мочевины и 20 г лимонной кислоты. Опрыскивают ствол и ветви. Состав работает сразу в нескольких направлениях: купорос подавляет грибковые заболевания коры, уничтожает мхи и лишайники, а мочевина в высокой концентрации «выжигает» зимующие споры инфекций, а также личинок вредителей, укрывшихся в трещинах коры. Биопрепараты осенью работают хуже, так как для них нужны теплые температуры, но, если на улице около 15 градусов, их тоже можно использовать», – рассказывает Мария Комбарова.

Отдельная тема – крупные вредители, которые хорошо видны невооруженным глазом.

«Главный враг сада зимой – зайцы. Они очень любят сладкую кору яблонь, груш и вишен, однако даже небольшие погрызы могут привести к гибели дерева. Чтобы защитить стволы, их обматывают садовой сеткой до скелетных ветвей – она хорошо проветривается и не дает вредителям пробраться. Некоторые используют капроновые колготки, но под ними могут зимовать насекомые, поэтому обмотка должна быть не слишком плотной. Другие садоводы пропитывают ветошь березовым дегтем и раскладывают вокруг дерева, не касаясь коры – запах отпугивает грызунов, не давая подобраться к растениям», – продолжает эксперт ПНИПУ.

Ошибка 9. Слишком интенсивно обрезать кустарники

Осенью действительно допустима лишь легкая санитарная обрезка для удаления больных, засохших и поврежденных ветвей, а интенсивную и формирующую лучше отложить до весны.

«Причина в том, что раны, нанесенные перед холодами, не успевают зажить: кора на месте среза подсыхает и заветривается, превращаясь в открытые ворота для инфекций. Особенно плохо переносят процедуру розоцветные – вишня, черноплодная и красная рябина, а также яблони и груши. Если проредить их слишком рано или поздно, снижается иммунитет дерева, и будущий урожай становится меньше», – объясняет Мария Комбарова.

Любая обрезка проводится только после полного листопада, когда дерево уже находится в покое, но до наступления устойчивых морозов – оптимально при температуре около +5, когда ночью еще нет минуса.

«Осенью удаляют только старые, деформированные ветки с трещинами и вредителями, которые мало плодоносят и могут отломиться под тяжестью снега. Также убирают те, что растут внутрь куста: они загущают крону, мешают вентиляции и опылению, а вредители очень любят места, где нет ветра. Все это делают только чистым инструментом, протертым спиртом или прокаленным на огне», – говорит Мария Комбарова.

Исключение из всех правил – малина: именно осенью у нее удаляют абсолютно все двухлетние побеги, которые уже отплодоносили, оставляя лишь однолетние, которые дадут ягоды в следующем году.

«Важное отличие осенней обрезки от весенней: срезы не замазывают садовым варом – из-за него в сырую погоду дерево начинает мокнуть и может инфицироваться. Тонкие ветки, размером с карандаш, вообще ничем не обрабатывают – дерево залечивает их само. А вот побеги толще пятирублевой монеты стоит обработать медным купоросом», – добавила ученая ПНИПУ.

Ошибка 10. Слишком рано укрывать многолетние растения

«Укрывать многолетние цветы слишком рано нельзя, потому что теплая осенняя погода и влага создают идеальные условия для выпревания и загнивания корневищ. Растения не успевают закалиться, их ткани остаются водянистыми и нежными, а под слоем утеплителя они погибают от перегрева и грибковых инфекций. Кроме того, раннее укрытие активирует рост почек, которые затем вымерзают при первых морозах», – предупреждает Мария Комбарова.

Именно поэтому спешить с этой процедурой не стоит: лучше дождаться устойчивых минусовых температур, когда верхний слой почвы слегка промерзнет – обычно это конец октября или начало ноября.

«В защите нуждаются теплолюбивые культуры: розы, гортензии, клематисы, рододендроны, хризантемы, лилии, наперстянки, а также луковичные – тюльпаны, нарциссы, гиацинты. В качестве укрывного материала используют лапник, мешковину или спанбонд, оставляя в них небольшие отверстия для вентиляции. Морозостойкие цветы: астильбы, хосты, флоксы, аквилегии, обычно зимуют без укрытия, но их корневую систему полезно устлать торфом, компостом или сухими листьями», – поделилась ученая ПНИПУ.