Ретинол, кислоты, витамин C: как выбрать безопасный уход для лица

Тысячи баночек, флаконов и тюбиков – современный рынок косметики предлагает бесконечные варианты для заботы о себе. Умение разбираться в ингредиентах – не просто тренд, а необходимость для тех, кто хочет сохранить здоровье и красоту. Эксперт рассказал, кому полезен ретинол и как правильно включить его в уход, какие кислоты выбрать для увлажнения, борьбы с акне и избыточным себумом, как работают антиоксиданты и почему иногда старые проверенные средства справляются лучше разрекламированных новинок – в материале Агентства новостей «Доступ».

Почему вазелин иногда полезнее «инновационных» кремов

В последнее время маркетологи активно продвигают «активные» кремы, сыворотки и маски, стремясь выделить свой продукт на фоне конкурентов. На прилавках часто можно встретить броские и размытые формулировки, чтобы подчеркнуть эффективность активных ингредиентов: «замедляет окислительный стресс», «глубокое увлажнение на 3 уровнях кожи», «ботокс-эффект без инъекций».

«Подобные маркетинговые приемы особенно привлекают внимание поколения Z, которое считается наиболее перспективной группой потребителей, готовых приобретать и использовать множество косметических средств, порой не до конца осознавая их необходимость. Например, даже самый простой крем на основе вазелина или минерального масла может быть полезен после косметологических процедур, нарушающих целостность рогового слоя. Он помогает коже направить ресурсы на восстановление, защищая ее от внешних факторов», – рассказывает доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха, кандидат технических наук Юлия Рожкова.

Ретинол: как он работает и почему его все рекомендуют

Витамин А, также известный как ретинол, является жирорастворимым антиоксидантом и уникальным веществом, которое эффективно предотвращает возрастные изменения и фотостарение. Он также применяется при гиперкератозе (особенно при себорейном типе кожи), угревой сыпи и постакне.

«В конце 1980-х годов ученые обнаружили в клеточном ядре ретиноидные рецепторы, чувствительные к ретинолу. Активация этих рецепторов запускает биохимические процессы, которые приводят к различным клиническим результатам в зависимости от типа клеток кожи. Например, ретинол стимулирует деление и созревание кератиноцитов, что способствует обновлению кожного покрова, улучшению его микрорельефа и уменьшению мелких морщин. Воздействие на себоциты приводит к снижению выработки сала, а на фибробласты – к повышению упругости и разглаживанию морщин благодаря стимуляции синтеза коллагена», – говорит Юлия Рожкова.

Как правильно включить ретинол в уход

Спиртовая форма витамина A может вызывать раздражение, шелушение и покраснение, если кожа не подготовлена. На начальном этапе рекомендуется отдавать предпочтение средствам с ретинилпальмитатом или ретинилацетатом – более мягким формам, которые лучше знакомы организму. Концентрация вещества в 1% считается высокой и обычно используется в профессиональной косметике для интенсивного омоложения в пилингах, поэтому стоит начинать с средств с низким содержанием активного компонента.

«Сначала используйте косметику с ретиноидами несколько раз в неделю, постепенно увеличивая частоту применения при хорошей переносимости. Важно помнить, что ретинол быстро разрушается под воздействием света, поэтому не следует использовать эти средства днем. Оптимально наносить их вечером за 1,5-2 часа до сна. При появлении покраснения и шелушения следует сделать перерыв в использовании и возобновить его после исчезновения симптомов», – объясняет эксперт.

Летом нежелательно использовать косметику с данным активным компонентом, особенно на неподготовленной коже, из-за возможности появления пигментных пятен. Если же применение необходимо, рекомендуется делать это под наблюдением косметолога.

Кислоты в уходе за кожей: как работают AHA, BHA и PHA

Косметические кислоты – это целая группа веществ, различающихся молекулярной структурой, от которой напрямую зависят свойства и эффекты косметических продуктов.

К AHA-кислотам относятся гликолевая, молочная, миндальная, яблочная и лимонная кислоты. Они разрушают связи между отмершими клетками рогового слоя (корнеоцитами), способствуя их отшелушиванию и обновлению кожи. Кроме того, AHA-кислоты связывают кальций, который присутствует в верхних слоях кожи и участвует в формировании межклеточных контактов. При недостатке кальция эти связи ослабевают, что также ускоряет процесс обновления эпидермиса.

«Есть также данные о том, что при использовании косметики с AHA-кислотами клетки поверхностных слоев дермы начинают вырабатывать цитокины – сигнальные молекулы. Они проникают в дерму и стимулируют фибробласты – клетки, ответственные за выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. В результате лицо выглядит обновленным и более молодым», – поясняет доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха, кандидат технических наук Юлия Рожкова.

Салициловая кислота – одна из основных BHA-кислот, которую часто включают в уход для жирной и проблемной кожи. Она эффективно растворяет пробки в порах (комедоны), способствуя выведению излишков кожного сала. Работают средства с ней преимущественно в поверхностных слоях дермы, но, несмотря на это, профессиональные пилинги с данной кислотой должен проводить только косметолог – это минимизирует риски повреждения покрова лица.

К PHA относятся глюконолактон и лактобионовая кислота. Они действуют очень мягко, поэтому подходят людям с чувствительной кожей и с нарушенным барьером – например, при атопическом дерматите или ихтиозе. Кроме того, они обладают увлажняющим эффектом и сглаживают микрорельеф, что делает их отличным компонентом в средствах после загара и в повседневном уходе за сухой, раздраженной кожей.

Осветляет и избавляет от морщин: почему главный ингредиент современной косметики нужно применять с осторожностью

Витамин B3, известный как ниацинамид, встречается под разными названиями: никотинамид, ниацин, витамин PP (от «pellagra preventive»), но суть от этого не меняется – это настоящий мультифункциональный ингредиент с доказанной эффективностью.

Этот витамин оказывает целый спектр положительных эффектов на кожу: он осветляет кожу, которая с возрастом имеет склонность приобретать желтоватый оттенок, снижает пигментацию, улучшает состояние рогового слоя, уменьшает морщины за счет активации выработки коллагена и других белков.

Популярной тенденцией у производителей становится экстремально высокий процент ввода некоторых активных компонентов. Так, например, в уходовых средствах можно найти ниацинамид в концентрации 10% и даже 20%. По словам эксперта, кожа способна усвоить ровно столько активных компонентов, сколько ей необходимо в данный момент. Все, что сверх этого, попросту не принесет пользы – большая часть либо не проникнет глубже рогового слоя, либо окажется смытой. Использование косметики с экстремально высокими концентрациями ингредиентов – это скорее история про маркетинг.

«Ниацинамид стал известен благодаря своей способности улучшать клеточный метаболизм. Его форма – ниацин, является составной частью кофермента НАДФ, который отвечает за окислительно-восстановительные процессы в клетках кожи. Этот витамин стимулирует клеточный метаболизм, а клетки в организме бывают разные, в том числе и раковые. Исследования влияния вещества на раковые клетки есть разные, одни из них говорят, что он ингибирует их рост, другие – что наоборот стимулирует. Статьи с исследованием ниацинамида в отношения рака заканчиваются одной фразой – надо изучать еще. В этой связи, я бы рекомендовала использовать экстремальные концентрации с осторожностью и небольшими курсами и конечно, желательно, под наблюдением косметолога», – отмечает Юлия Рожкова.

Современные косметические формулы обычно содержат от 3% до 5% вещества – такие концентрации хорошо изучены, не вызывают раздражения и считаются безопасными. Даже 20%-е составы в краткосрочных тестах не показали канцерогенного действия. Однако следует с осторожностью относиться к долгосрочному применению – пока нет достаточных данных, чтобы уверенно говорить об их безопасности.

Витамин С и не только: как антиоксиданты защищают кожу и замедляют старение

Под воздействием солнечного излучения некоторые молекулы внутри клеток переходят в агрессивное состояние, превращаясь в свободные радикалы. Эти нестабильные частицы хаотично атакуют окружающие структуры, пока не передадут лишнюю энергию другой молекуле.

«К счастью, у организма есть природные механизмы защиты. Например, меланин – пигмент, который поглощает УФ-лучи, снижая их вредное воздействие. Однако естественной защиты недостаточно: во-первых, ресурсы кожи не безграничны, а во-вторых, избыточная пигментация далеко не всем идет на пользу. Именно поэтому так важна дополнительная защита. Антиоксиданты (например, витамины C и E) нейтрализуют свободные радикалы, предотвращая цепные реакции окисления. SPF-фильтры блокируют часть ультрафиолета, уменьшая нагрузку на эпидермис и продлевая ее молодость», – говорит эксперт Пермского Политеха.